Во времена классиков единственным надежным способом отправить насадку на поплавочной удочке подальше был способ, при котором насадка увлекалась течением на достаточное расстояние, чтобы можно было ловить осторожную крупную рыбу. Все мы прекрасно понимаем, что происходило это не от непонимания ограниченности такого подхода, а от "бедности" рыболовного арсенала. Истинное рождение снасти для "дальнего заброса" произошло с появлением современных безынерционных катушек, а толчком или инициатором массового распространения способа послужил спорт.

Причиной того, сколь часто незаменимый способ ловли до сих пор имеет ограниченное количество поклонников, считаю, является то, что способ технически сложный, во многом непривычный и имеющий принципиальные отличия от традиционной всем доступной и понятной ловли классической поплавочной удочкой. Кроме того, такая ловля достаточно хлопотная и дорогая в чисто финансовом отношении. Но очень интересная, творческая и универсальная.

Под способом ловли на "дальний заброс" (далее ДЗ) я понимаю такой способ ловли поплавочной удочкой с берега, при котором длина лески в несколько раз превышает длину удилища. В современном виде снасть для ДЗ состоит из штекерного удилища с пропускными кольцами, безинерционной катушки, лески и оснастки, в которую входит и поплавок.

Основа снасти - удилище. Длина универсального удилища составляет или 13 футов (3,96 м), или 14 футов (4,27 м). Короткие удилища затрудняют ловлю со стационарными поплавками, а чрезмерно длинные становятся достаточно громоздкими, сильно парусят на ветру, затрудняют быструю подсечку. Есть еще, по крайней мере, три причины, по которым нецелесообразно пользоваться длинными удилищами с кольцами. Две из них "лежат на поверхности" - это то, что длинными удилищами трудно ловить среди кустов и деревьев; и то, что длинное удилище на практике не дает преимуществ в дальности заброса, поскольку дальность заброса гораздо больше зависит от строя удилища и массы оснастки. А вот третья причина "остается за кадром". В неблагоприятных условиях ловли длинное удилище требует отточенной техники заброса, иначе неточность заброса сведет на нет затраты на прикормку. Современные удилища для ДЗ только штекерные. Они имеют меньшее число стыков колен, меньшую конусность, а значит и меньший вес при большей надежности и прочности. Бросается в глаза большое количество легких пропускных колеи, что необходимо не только для равномерного распределения нагрузки по длине удилища, но и для уменьшения углов перегиба тонкой лески. Выбирая удилище, сразу обратите внимание на его тест.

Оптимальны удилища, рассчитанные на оснастки массой от 2 до 16 г и на оснастки от 10 до 40 г (для очень далеких забросов). Рукояти дорогих моделей делают из пробки, у более дешевых моделей они из синтетических материалов. Пробка предпочтительнее - ее проще отмывать от грязи и слизи (присущей больше мирной рыбе). Пробковые рукояти комплектуются простыми, надежными и максимально легкими подвижными кольцами для крепления катушки. Нет необходимости покупать удилище с пропускными кольцами из дорогой Fuji-SiC керамики. Поскольку стандартные удилища для ДЗ рассчитаны на монолески диаметром от 0,10 до 0,18 мм, то вполне достаточно, если пропускные кольца выполнены из хорошей алюминий-оксидной или циркониевой керамики.

Стандартная катушка для ДЗ представляет собой безинерционную модель с открытой шпулей, лесоемкостью 100 м лески диаметром 0,20 мм и скоростью намотки лески не менее 74 см за один оборот ручки катушки. Не нужно гнаться за большим передаточным отношением, ведь требуемая скорость подмотки лески проще достигается большим диаметром намотки лески на шпулю. А меньшее передаточное отношение редуктора катушки - это большая мощность. Желательно, чтобы собственный вес катушки был поменьше, поэтому корпуса и шпули многих катушек для ДЗ выполнены из композиционных материалов. Очень важно наличие максимально плавного тормоза и не очень важно передний он или задний. Кто к чему привык. Оптимальны шпули системы ABS, имеющие фиксатор для лески. В катушках для ДЗ как нельзя кстати наличие мгновенного тормоза обратного хода.

Главным элементом оснастки является скользящий поплавок. Стационарные поплавки используются ограниченно, да и застопорить при необходимости скользящий поплавок не представляет труда. В большинстве случаев предпочтительнее поплавки с одной точкой крепления. Классический поплавок показан на рис. 1. Тело поплавка вытачивается из твердой бальзы, но ничем не хуже твердый пенополистирол. Тяжелое тело поплавка не требует внутренней подгрузки. Раньше мы сами делали хорошие поплавки из липы. Антенны лучше из бамбука и сосны. С пластиковых антенн зачастую быстро облезает краска. Киль предпочтительнее из сосны с колечком из жесткой нержавеющей проволоки (0,8-1,0 мм).

Большинство "магазинных" поплавков подгружены в нижней части. Такие поплавки быстрее занимают вертикальное положение после заброса и, благодаря остойчивости, допускают выполнение некоторых манипуляций со снастью. Величина внутренней огрузки определяется глубиной ловли. Наиболее универсален для подмосковных условий ловли поплавок с грузоподъемностью 5-8 г. Внутренняя огрузка - 1-2 г. Соединяется поплавок с леской с помощью застежки и маленького карабинчика (№ 18). Вес огрузки складывается из веса грузил, стопорных элементов, подпаска и крючка. Подпасок лучше использовать покрупнее (2-3 мм) - это во многом исключает захлестывание оснастки при забросе.

С этой же целью основное грузило в виде оливки обычно располагают в одном месте. Я предпочитаю использовать скользящую оливку, закрепленную на леске как это показано на рис. 2, или оливку с осевой проволочкой и кембриками, рис.3. Выше оливки на расстоянии немного больше длины поплавка ставится небольшая дробинка. Она предохраняет поплавок от ударов об оливку, рис.4. Обязательной частью оснастки является стопорная бусинка. Стеклянные бусинки чаще бьются, но они тяжелее пластмассовых и реже "залипают" на стопорном узле. Внутреннее отверстие бусинки около 0,3 мм, а внешний диаметр 3-5 мм. Стопорный узел вяжется из хлопчатобумажной, шерстяной или шелковой нити. Стопорные узлы из лески вообще неприемлемы. При намокании они ослабевают, а при высыхании пережимают и травмируют леску. После затяжки узла должны остаться свободные кончики длиной 3-4 мм, за которые при необходимости можно подзатянуть узел. Хороши готовые узлы на трубочке продающиеся в магазинах.

Наибольшие неудобства при работе со снастью для ДЗ вызывают захлестывания оснастки при забросе и установка глубины спуска. На рис.4 приведена испытанная десятилетиями конструкция оснастки для ДЗ. Обращаю внимание на расстояния между подпаском и оливкой и между оливкой и поплавком во время заброса. Оптимальное расстояние от подпаска до оливки около 60 см, а от оливки до поплавка 30-50 см (зависит от внутренней подгрузки поплавка). Свис оснастки во время заброса равен 100-140 см. Перед самым забросом убедитесь, что леска не захлестнулась и свободно проходит через пропускные кольца удилища. Сам заброс должен быть плавным, без "катапультирования" присущего спиннинговой технике ловли. При катапультировании оснастки она будет не только захлестываться, но и просто обрываться - ведь основная леска диаметром 0,12 - 0,16 мм. Перед самым приводнением оснастки, для того чтобы насадка не цеплялась за грузила, леску притормаживают указательным пальцем. После того как поплавок примет вертикальное положение кончик удилища опускают в воду и делают два-три боковых движения, чтобы утопить леску.

Измерение глубины проводится с помощью глубомера. Помните, что затраты времени на измерение глубины в последующей ловле с лихвой окупаются результативностью. После измерения глубины производится несколько контрольных забросов на точность. После очередного заброса леска зажимается на шпуле катушки. Если на шпуле нет фиксатора для лески, то поверх лески после заброса просто одевается тонкое колечко из мягкой резины. Делаются один-два оборота ручки катушки, и можно приступать к прикармливанию. Фиксацией лески на шпуле контролируется дистанция ловли. Во время ловли леска сбрасывается до резинки, вы делаете оборот-два ручки катушки и ловите точно на прикормке.

Несколько слов о подсечке. Неопытные рыболовы пытаются резким размашистым движением выбрать при подсечке дугу лески на воде. Это неэффективно и перегружает удилище. Лучше подсекать в направлении продолжения дуги, не поднимая леску с воды. Если попалась немелкая рыба, и вы не уверены в плавности тормоза катушки, рыбу придется "выкачивать", как это делают спиннингисты. Если снасть качественная во всех элементах, рыбу лучше выводить на тормозе катушки опустив кончик удилища в воду в направлении лески. Так будет быстрее, да и рыба ведет себя гораздо спокойнее. Если рыба крупная, то первые рывки ее сдерживают удилищем, а затем вытаскивают как описано выше. И только у подсачека удилище поднимают вверх.

Разговоры о проблемах с искусственной проводкой оснастки для ДЗ, скорее, дань спортивным привычкам. На прикормленном месте говорить об эффективной проводке не приходится. Ветер и волнение сами двигают оснастку, и попытки изменить движение приводят лишь к приближении оснастки к берегу. Но на расстоянии свыше 35 м от берега рыба неосторожная и обычно нет нужды ее дразнить разнообразием движения насадки. Намного более важно подобрать спуск ловли и длину поводка в зависимости от рельефа дна и скорости сноса оснастки.